Для таких же новичков, как я, на основе собственного опыта попытаюсь выкладывать варианты решения мелких и не только проблем.
Проблема: не горят стоп-сигналы. Решение: Первым делом проверить предохранители. Они все подписаны вполне понятными пиктограммами. В случае, если не горят оба стоп-сигнала, дело, скорее всего, в них. Для удобства рекомендую возить с собой запасные предохранители. Их стоимость составляет: 15 рублей за десяток китайские, 30 рублей за десяток — русские (продавец в киоске запчастей сказал, что и те, и другие примерно одного качества, но есть ГОСТовские, которые сейчас кончились ;), и они при стоимости 60 рублей куда как лучше).
На рисунке красным отмечено место расположения предохранителей под капотом
Проблема: стрелка указателя температуры всегда на нуле (на максимуме). Решение: проверить подключение датчика. Сдернуть его и установить заново (делается без всяких инструментов), датчик можно найти по тонкому проводу, идущему к нему.
На рисунке красным отмечено место расположения датчика
ЗЫ. Прошу модераторов отреагировать на это начинание. Надо, не надо и т.д.
А почему бы и нет. Выделил в отдельную тему. Итак, в теме FAQ задаем вопросы по форуму, а здесь выкладываем для начинающих инструкции по решению простых проблем , связанных с их железным конем!
Если в сообщении содержаться несколько вопросов-ответов, разделяем их тегом [ hr ] (пробелы убрать), стараемся придерживаться оформления представленного в сообщении выше.
Внимание, обсуждения в этой теме запрещены (кроме уточнения или коррекции инструкций)!!! Все обсуждения проблем и вопросы по ним задавать в профильных темах!!!
Проблема: Как снять задние фонари? Решение: Все просто, для начала берем трубчатый ключ на "10" Затем лезем в багажник и находим в кузове по два отверстия с каждый стороны (обведено красным) Просовываем туда ключ, и нащупываем шпильку с гайкой, и откручиваем ее. (на конец трубчатого ключа можно налепить пластилин, что бы выкрученная гайка не упала) После того как две гайки будут откручены тянем за фонарь со стороны где были гайки Ну вот и все, мы справелись, фонарь снят Авто форум без регистрации
ПРОБЛЕМА: Стартер крутится, но машина не заводится. РЕШЕНИЕ: Первым делом смотрим распределитель зажигания (трамблер) и провода. Проверяем есть ли искра на катушке зажигания и после трамблера. Если искра есть, то ударяем по карбюратору тупым тяжелым предметом в области стыка половинок по верхней части (но без фанатизма, может и лопнуть!!!). Возможно залипла игла в поплавковой камере (применимо в основном к 8-му карбу) после удара (серии ударов) подкачиваем вручную бензонасосом топливо в карбюратор, садимся и заводим. ПРОБЛЕМА: Грозят ли чем-нибудь неработающие плафоны освещения салона? РЕШЕНИЕ:Сами плафоны нет, но это первый звонок проверить работу стоп-сигналов. Плафоны и стопы запитаны через один предохранитель и есть вероятность, что они тоже не работают. ПРОБЛЕМА: Что делать если проехал по луже и машина заглохла? ОТВЕТ: Просто протереть высоковольтные провода, свечи и контакты на катушке... 99% вероятности, что они намокли и поэтому вы встали. Так же после этого можно пробрызгать систему зажигания составом WD40, который вытеснит оставшуюся влагу. ПРОБЛЕМА: Потерялись болты от колеса, все четыре и разом РЕШЕНИЕ: Позаимствовать по болту с оставшихся трех колес и доехать до магазина.
on DRIVE мой бортовик
ПРОБЛЕМА: При повороте ключа раздается щелчок, но стартер не крутится, а ехать надо. РЕШЕНИЕ:Вполне возможно что окислились (подгорели) контакты во втягивающем реле на стартере, в таком случае завести машину можно замкнув между собой с помощью отвертки или другого металлического предмета два медных болта на втягивающем реле стартера. ПРОБЛЕМА: После непродолжительной стоянки стартер крутит, но горячий двигатель долго не заводится. РЕШЕНИЕ:Часто это случается из-за перелива топлива в карбюраторе. Нажимаем до отказа педаль газа и не отпуская ее (несколько раз нажимать не надо, еще больше бензина накачаете) включаем стартер. Таким образом вы "проветрите" свечи и камеры сгорания от перенасыщенных паров бензина и заведете машину.
ПРОБЛЕМА: Как быстро прочистить карбюратор без подручных средств? РЕШЕНИЕ: Поменять провода 2-й и 3-й свечи местами, завести и погазовать (при помененых местами проводах двигатель будет подергиваться и чихать), это приведет к тому, что эти цилиндры "будут работать в другую сторону", что выбьет весь мусор из забитых каналов в карбе, потом вернуть все по своим местам и ехать дальше.
Уточнение: В большинстве случаев этого достаточно, чтоб больше не дергалось авто Желательно снять крыжку с фильтра, сам так делал многократно, последствий нет, только пук в карбюратор, причем достаточно громкий и лицо туда не совать, можно остаться без бровей)))
(уточнение составлено из объединенных сообщений обсуждения проблемы и ее решения)
Проблема: отсутствие зарядки аккумулятора, стрелка заряда аккумулятора бешено прыгает в красной зоне. Решение: проверить контакт клемм аккумулятора и плотность соединения самих проводов с клеммами.
изготовление ключей для домофона
Проблема: отсутствие зарядки аккумулятора, стрелка заряда аккумулятора в красной зоне. Решение: проверить контакты клемм генератора, снять провод с аккума на заведенной машине(током не бьется!!!) если заглохнет- сдох генератор и еще главное посмотреть, чтоб ремень на месте стоял а то всякое бывает
on DRIVE мой бортовик
Сообщение отредактировал Razboinik - Четверг, 16.09.2010, 09:25
Проблема: при работающем двигателе и отключенных мощных потребителях напряжение в бортовой сети нормальное, при увеличении нагрузки на генератор стрелка в какой то момент проваливается почти в белый сектор, но лампа индикатора работы генератора не горит. Стрелка возвращается в зелёный сектор только после отключения всех или почти всех потребителей. Решение: замените и нормально натяните ремень генератора. Со временем фрикционные свойства ремня ухудшаются и в описанной выше ситуации ремень при некоторой нагрузке генератора просто начинает скользить по шкиву и прекратить скольжение это можно только отключив нагрузку. Долго копался, дважды перебирал генератор, менял, РР, смотрел проводку, а оказалось ремень просто стал от времени скользкий, возможно из-за того что в свое время на него подтекал тосол.
ПРОБЛЕМА: рассыпалась кпп, а ехать надо, все двигается, крутится и трогается, но шум страшенный, поэтому ехать очково РЕШЕНИЕ: старые воины делали так... просто насыпали древесных опилок в кпп и шум уходил и можно было продолжать движение до места ремонта
Если радиатор латунный, то лучше запаять- надёжней будет. После герметика в один прекрасный момент может опять потечь по полной. Если нету большого паяльника, то вот альтернатива (пару раз паялся даже в глухом лесу). Понадобится 1 Живой, заряженный АКБ 2 провода прикуривателя с крокодилами 3 Графитовый электрод от большой круглой батарейки (конец заточить в форме зубила) 4 Припой, флюс(лучше хлористый цинк или ортофосфорную кислоту(можно дешёвый преобразователь ржавчины на её основе)) 5 Если дырка, то кусочек латуни(на худой конец хорошо отмытая консервная банка) 6 Тёмные очки (ибо не сварка но всё-же)
Процесс - на радиатор, + на электрод, дальше действовать как обычным паяльником. Электрод по мере выгорания подтачивать. Преимущество в том, что паяльником приходится нагревать большую площадь( может потечь в другом месте), а так металл прогревается локально на большую температуру.
Для тех кто еще не сталкивался с заменой масла в редукторе заднего моста и коробке передач.
Замена масла в редукторе заднего моста. Для работы нам понадобится ключ шестигранник на 12 сливная пробка, накидной ключ на 17 заливная пробка, емкость около 2х литров, подойдет любая канистра, разрезанная пополам, шприц для заливки масла с изогнутым носиком, вещь удобная и недорого стоящая. 1. загоняем машину на подъемник, гараж с ямой, эстакаду, или просто стоя на ровной площадке. 2. полазим под задний мост, ветошью или щеткой очищаем пробки, можно спрыснуть WD 40. 3. Берем емкость и ключи, накидным ключом на 17 вывинчиваем пробку с заливного отверстия, потом с шестигранником на 12 с сливного отверстия и подставляем емкость, идем пить чай минут на 15. 4. Масло стекло, перед тем как завернуть пробку сливного отверстия очищаем ее от грязи, если в пробке установлен магнит, удалите налипшие на него металлические частицы, завинчиваем пробку. 5. Заливаем свежее трансмиссионное масло объемом 1,3 литра, закручиваем пробку заливного отверстия. Перед тем как вылезти из под машины нужно проверить сапун, он должен быть чистым и его крышка должна свободно перемешаться.
Проверка уровня масла в редукторе заднего моста Для проверки уровня масла, проводим действия описанные в замене масла 1 и 2, отвинчиваем пробку заливного отверстия и либо пальцем или отверткой смотрим масло должно быть по нижнюю кромку отверстия, если масла не хватает, то доливаем.
Проверка уровня и замена масла на примере КПП ваз 2107 5ти ступенчатая, но в 4х ступенчатой принцип тот же. 1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, с земли туда уже сложновато будет влезть. 2. Очищаем от грязи пробку заливного и сливного отверстий коробки передач, а также поверхность картера около пробок. 3. Ключом на 17 мм отворачиваем на коробке передач пробку заливного отверстия. 4. Отверткой или другим подходящим предметом проверяем уровень масла в коробке передач, который должен, так же как и в редукторе достигать нижней кромки отверстия. 5. Если уровень масла в коробке передач меньше требуемого, то доливаем масло и заворачиваем пробку. Не допускается наличие капель масла на картере коробки передач, но допустимо масляное отпотевание, которое не является признаком повреждения сальников. Проверяем крепление крышек картера коробки передач и, в случае необходимости, подтягиваем гайки.
Замена масла в КПП Для выполнения работы по замене масла в коробке передач потребуется емкость для отработанного масла, подойдет та же емкость, которой пользовались при замене масла в редукторе. Масло в коробке передач лучше менять после поездки, горячее масло быстрее и полнее сливается вместе с мусором.
НО осторожно температура может достигать 90 °С.
1. Отворачиваем на коробке передач пробку заливного отверстия ключом на 17, она откручивается для того, что б подсасывался воздух и тем самым масло быстрее стечет. 2. Подставляем под нее емкость.
3. Шестигранником на 12 мм отворачиваем пробку сливного отверстия. 4. Сливаем из коробки передач масло в емкость. Если в отработанном масле имеются металлические частицы, коробку передач рекомендуется промыть. Для этого заливаем в коробку передач 1 л смеси трансмиссионного масла и керосина в соотношении 1:1 и заворачиваем пробку заливного отверстия. Включаем нейтральную передачу и запускаем двигатель. Через 3-5 минут работы двигателя на холостом ходу выключаем его, сливаем промывочную смесь из коробки передач, очищаем и заворачиваем пробку сливного отверстия. 6. Шприцом, заливаем масло объемом 1,6 литра т. е. до уровня нижней кромки заливного отверстия и заворачиваем заливную пробку.
Примечание Внимательно смотри при сильном падении масла, или если на земле имеются масляные пятна, то нужно искать протечки, проверяем сальники, болты и прокладки.
а то всякое бывает
