Электромеханический замок на заднюю дверь ВАЗ 2014 Я взял старый замок (перестал от ключа запирать), но можно взять и полностью рабочий. Появится возможность дополнительно заблокировать ключом, т.е. при открытой двери ключом багажник все равно не откроется, пока не откроется ЦЗ.
[img][/img]
И так, по порядку. В замке нужно просверлить 2 отверстия, прорезать паз, Изготавливаем фиксатор замка. Для этого я взял колесную ось от детской машинки (Ø 2 мм длиной 60 мм). Преимущество оси заключается в том, что на концах имеется насечка (для крепления пластиковой насадки). Ровная часть фиксатора от закругленного края должна быть длиной около 4-5 мм (толщина стенки в замке составляет 3,6 мм). Фиксатор лучше выгибать по месту при помощи плоскогубцев. Наконечник для тяги лучше изготавливать из полиэтилена или другой нехрупкой пластмассы (мной применена насадка от крепежа советского магнитофона с отверстием Ø 3 мм). Перпендикулярно просверливаем отверстие Ø 1,5 мм и одеваем на фиксатор (край с насечками). Собираем замок с фиксатором и пробуем легкость движения фиксатора (что бы не закусывало). У меня рабочий ход наконечника фиксатора составил 7-10 мм. Для работы замка лучше всего применять не соленоид а моторедуктор (140-170 рублей). ЗЫ: Я менял активаторы дверных замков на соленоиды и остался один рабочий моторедуктор. Необходимо доработать моторедуктор (далее МР). Это связано с тем, что ход фиксатора замка составляет от 7 до 10 мм, а ход МР составляет от 22 до 25 мм. Чтобы компенсировать разность ходов и уберечь элементы от лишних перегрузок, установим пружинный компенсатор. Для компенсатора я применил пружину от какой то (не помню) детской игрушки. Параметры пружины: длина - 50 мм, внешний диаметр - 12 мм, шаг навивки - 3 мм из пружинной стали Ø 0,7 мм. Можно применить пружины длинной от 40 до 60 мм. Пружина примененного диаметра хороша одевается на ухо МР. На МР пружина фиксируется болтом М 2,2 с шайбами и гайкой длиной 27 мм. (я такого не нашел у себя и применил толстые шайбы). Под металлические шайбы вставить кусочки от ПВХ изоляции «кембрик» для предотвращения выпадения оси в случае откручивания гайки (не дай бог). На свободный конец пружины необходимо установить наконечник для крепления тяги. Применены следующие детали: болт с гайкой М 3,0 мм, длиной 20 мм; Заглушка от маховика смесителя; шайба для зажима провода в русской розетке или выключателе. Верхняя часть наконечника выполнена из кнопки от китайского магнитофона. Просверлить два отверстия диаметром 3 мм для крепления. Шайбу (отдельно лежит) загнуть немного. Тягу я сделал из металлического прутка от настенного календаря. Параметры тяги: длина 360-400 мм (подобрать по месту), диаметр 2 мм. Один край тяги загнуть, другой конец оставить прямым.
Все это хорошо придумал сделал, НО зачем было изобретать велосипед, ведь можно было сделать открывание с кнопки, багажник был бы всегда закрыт ключом, открывался с кнопки, ну и с ключа ПС: кому надо тот стекло выстовит
Все это хорошо придумал сделал, НО зачем было изобретать велосипед, ведь можно было сделать открывание с кнопки, багажник был бы всегда закрыт ключом, открывался с кнопки, ну и с ключа ПС: кому надо тот стекло выстовит
не всегда так выходит как хочеться.... я себе сделал как-ты объяснил, был доволен неделю, потом язычок начал слизываться а багажник открываться....
Я поступил проще : Через направляющую штырь , управляемый приводом , даёт или не даёт нажиматься кнопке отпирания багажника (замок багажника всегда открыт) , а привод подключил к центральному замку . И так при постановке на охрану запирается вся машина с багажником т.к. кнопку не нажать - при снятии с охраны отпирается вся машина вместе с багажником . Поверте это намного удобней отпирания с кнопки .
cdgall, это идеальный вариант! Всё собираюсь себе так сделать. Да никак не соберусь.. Это намного надёжнее и проще, чем мудрить открывание замка багажника кнопкой управления штатным замком. Тут не всегда усилия привода хватает, чтобы вырвать защёлку из фиксатора на кузове.. Итак, вернёмся к нашим баранам...
