На кой- то чёрт нам навязывают евро3. И ставят огромадного размера нейтрализатор который резко уменьшает дорожный просвет. По слухам эта приблуда ещё к тому же быстро выходит из строя из-за некачественного бензина. Пока у меня проблем с ним нет, но думаю скоро будут, так-как я люблю ездить по сельской местности. А это - колея, грязь и высокая трава которая может вспыхнуть из-за этой ерунды. Ворос к Уважаемым форумчанам: -как грамотно избавиться от этого геморроя?
Главное - манёвры
Сообщение отредактировал Военный - Вторник, 11.10.2011, 22:08
По слухам эта приблуда ещё к тому же быстро выходит из строя из-за некачественного бензина.
От некачественногобензина может и что похуже произойти
Quote (Военный)
так-как я люблю ездить по сельской местности. А это - колея, грязь и высокая трава которая может вспыхнуть из-за этой ерунды.
Сам так езжу, нейтрализатор мятый весь, но не пробитый. Пройдено 130т.км, хотя как и Военный думал поменяю через полгода.
Quote (KravchenkoK)
Продается вместо него вставка из обычной трубы.Крепится на тот же крепеж.
А кто нибудь у себя пробовал менять? В работе авто что то меняется или просто для обеспечения нормы евро? Ведь нейтрализатор ускоряет прогрев двигателя и соответствено датчика концентрации кислорода, что в свою очередь влияет на работу двигателя. Короче вопрос такой: Нагрев датчика без нейтрализатора меньше нормы, не будет ли контроллер выдавать переобогащенную смесь на форсунки?
Всё просто, если после катализатора нет кислородного датчика, то можно смело его вырезать и ставить трубу, он ни на что не влияет. Если кислородный датчик есть до и после катализатора, то избавление от него уже гемор, так как второй датчик кислорода контролирует работоспособность катализатора. И если вместо него поставить трубу мозги сразу начнут выдавать ошибку. Поможет только прошивка.
двигатель:2105, 1,3 л. карб:ВЕБЕР-2106, 140\170 с переключением на 200,150\170, 23х24, 32х32, МД1-4,5 , МД2-4,5 ЖПС-80, ЖХХ-50, носик УН-50, БСЗ.
nomad, Опередил...А с 2я датчиками это ЕВРО3 кажется.
Не, это называется соответствие стандарту OBD2, который требует чтобы все системы влияющие на экологию постоянно находились под мониторингом. А вот от того что лямбда будет просто следить за катализатором последний же работать ведь лучше не станет правда двигатель:2105, 1,3 л. карб:ВЕБЕР-2106, 140\170 с переключением на 200,150\170, 23х24, 32х32, МД1-4,5 , МД2-4,5 ЖПС-80, ЖХХ-50, носик УН-50, БСЗ.
Сообщение отредактировал nomad - Понедельник, 17.10.2011, 17:59
А вот от того что лямбда будет просто следить за катализатором последний же работать ведь лучше не станет правда
Работать лучше не станет, а вот инфа то на контроллер идет, от сюда будут разные ошибки. Либо замена каталитического нейтрализатора, либо переобогащение смеси. Прошивка будет нужна если просто выкинуть и заменить трубой.
Не, второй датчик только для постоянного контроля за исправностью катализатора, ни на какое смесеобразование он не влияет, только на появление ошибки и всё. Коды ошибок в OBD2 тоже стандартные, по этому всяких не будет, будет конкретная одна, что у четвёрки что у лексуса. Контроллер готовит смесь по первому лямбда зонду и слушается только его.
двигатель:2105, 1,3 л. карб:ВЕБЕР-2106, 140\170 с переключением на 200,150\170, 23х24, 32х32, МД1-4,5 , МД2-4,5 ЖПС-80, ЖХХ-50, носик УН-50, БСЗ.
Контроллер готовит смесь по первому лямбда зонду и слушается только его.
Это я понимаю, я имел в виду, что нейтрализатор стабилизирует температуру, а значит и работу лямбы. Не будет ли контроллер готовить переобогащенную смесь, которая будет просто вылетать в трубу. Сам не эксперементировал, да и друзьям не советовал. Все чисто теоретически.
я имел в виду, что нейтрализатор стабилизирует температуру, а значит и работу лямбы
Откуда это? Можно по подробнее?
двигатель:2105, 1,3 л. карб:ВЕБЕР-2106, 140\170 с переключением на 200,150\170, 23х24, 32х32, МД1-4,5 , МД2-4,5 ЖПС-80, ЖХХ-50, носик УН-50, БСЗ.
Принцип работы лямбы. Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не меньше 360гр. Так оптимальное напряжение на лямбе 0,5В. при бедной смеси от 0,1В, при богатой до 0,9В Исходя из этих показаний мозги корректируют длительность открытия форсунок (дольше-богаче, короче-беднее).
Да, только раскалённые газы имеют гораздо более высокую температуру и датчик может разогреваться до 800 градусов, т.е. гораздо выше чем минимальная температура, ему это только полезно. От этого ускоряется его быстродействие, но практически не меняются напряжения. Да это и не важно, датчик работает как триггер, т.е. имеет только два стабильных состояния 0,1В и 0,9В. В зависимости от того в каком состоянии датчик мозги решают что делать со временем впрыска, уменьшать или увеличивать. Соответственно катализатор ни на что повлиять не может и никакая стабилизация температуры датчику не нужна. Да и она должна постоянно меняться. Едешь спокойно - одна температура, газку прибавил - другая температура, принудительный ХХ - третья температура выхлопа, а датчик работает.
двигатель:2105, 1,3 л. карб:ВЕБЕР-2106, 140\170 с переключением на 200,150\170, 23х24, 32х32, МД1-4,5 , МД2-4,5 ЖПС-80, ЖХХ-50, носик УН-50, БСЗ.
Сообщение отредактировал nomad - Вторник, 18.10.2011, 20:00
Вырезать каталик и баста - нефиг применять современные нормы к двигателю разработке конца 60-х годов. Если один ДК, то просто заменить и не парится, а если два ДК, то сначала перепрошиться, а потом уже вырезать каталик. Самое цекавое то, шо нормально каталик работает, когда двигло отшаманено и прочипованы мозги - к примеру, с завода настройка фаз ГРМ и того же УОЗ в прошиве желают оставлять лучшего. Для неверующих мона небольшой тест - вначале шаманится авто и настраиваются нормы выхлопа по газоанализатору. Потом, например, взять разрегулировать клапана, и померять выброс выхлопа - каталик бессилен, и так далее мона экспериментировать с различными параметрами. Это к тому, что вначале подымается технология изготовления двигателей, а уж затем подводятся нормы, а не наоборот.
